曾看过2015春夏成衣发布后关于Raf的访谈，他说他之于Dior，只是一个过路人，来了总有离开的一日，他不可能当自己当做Christian Dior，而是用自己的方式传承。没想到，这一天来得如此之突然。
我接触时尚的时间很短，当我还不认识Raf时，已经看过他的2014秋冬高定，那是一个被兰花包围的秀场，白的发亮，模特们身着有着工装元素维多利亚式的大裙摆礼服鱼贯而出，仿佛一场神圣的仪式，关于历史与现代的交织转换。最后他从门中走出示意快速挥手，又快速的返回后台。从那时起，我喜欢上了他，喜欢上了他的Dior。
历史永远作为他的灵感来源，追溯过去才能更好的认识未来。他将品牌历史和自身风格结合，在第一场高级定制发布会上，现场被布置成花海，向热爱花卉的Christian Dior先生致敬，New Look被更当代的呈现，里面既有1947年的遗风，又有他喜爱艺术元素的运用。Bar Jacket被改造成简洁的西装轮廓，沙漏型裙装印上Sterling Ruby的扎染图案，礼服裙的下摆以裤装代替，优雅又轻便。2015秋冬高级定制从美术史上的弗拉芒画派汲取灵感
就像目睹了一场高订发布会全过程，上台的前一刻衣服可能还在改，，团队说他们在为Dior先生工作的那种自豪感…………
Raf秀场最后 哭了，前的紧张，后撒欢儿的跑去和模特一起，靠在边上看自己的作品…………
Dior这系列都好看，简约、精致、说实话有时候真看不懂很多品牌的发布会作品，完全get不到点[黑线][黑线][黑线]也不知道回事咋？[允悲][允悲]
嗯，Raf帅爆了有没有[求关注][求关注][求关注][好爱哦][好爱哦][好爱哦][好爱哦]
今天重新仔细看了Raf Simons 的纪录片<Dior And I>. 重新看的时候，我摒弃了一开始的带着崇敬的心情，小心翼翼地观看的情绪，我更加冷静地以一个旁观者的形象去审视这部纪录片。
我发现，看似高大上的高级定制发布会的背后，是无数平凡的手工设计师们日以继夜的工作，是那些琐碎的手工创作——某些时候，看着手工设计师们，大多数都是四五十岁的看起来毫不起眼的阿姨，戴着眼镜，穿着像医生制服一样的白色工作服，用特制的粉笔在布上写写画画，我想到了我小时候在家乡看着阿姨们给我缝制睡裙的景象
很多人知道Raf Simons爱哭的性格和工业设计背景，却不知道他是个Hardcore电子乐迷。电子音乐的内核灵魂，贯穿了他从1995年设计生涯的每个阶段。
Raf出生于1968年，他的成长伴随着电子音乐在欧洲遍地开花。2005年，狂欢升级，有了Sensation, Tomorrowland，Amsterdam Dance Festival，一年一度的三个音乐盛会(荷语区真是个神奇的地方呀）。
1989年，Raf观看了Martin Margiela的一场秀，在人人都爱 Margiela的年代，Raf也被感动哭了。哭泣带来了代价：放弃工业设计，转行自学服装设计。
记得去年曾经到上海去看了DIOR的展，里面对Raf的介绍是：“最擅用每个细节衬托女性的美，简约的剪裁是他最大的特色。”
都说进入有百年积淀的时尚品牌中成为设计总监不容易，这看似靓丽的身份也给其带来更重的责任和挑战。DIOR百年来浓缩而成的品牌风格，给设计师的想法创意同时带来了无形的枷锁。如何在延续品牌基因的前提下作出新的改变和突破，这成为了Raf上任之后第一场秀的最大挑战。
片中黑白影像与现实摄影的穿插使得似乎穿越在过去与现实之间。裁缝们常说看到黑影闪过
* 两条线，一条是迪奥先生，一条是新的设计师raf，所以叫迪奥与我。
* 在克里斯丁·迪奥的阴影下，在强烈的前人风格下，要做出令人满意的设计是很难的。说实话最后出来的秀，除了有限的几套比较令人惊艳外，大部分我都没什么感觉。但是这部片子人物刻画得特别好，所以挺好看的。
主角设计师raf
* 试图在最开始的时候表现得圆滑亲切，但是局促的表情动作还是能体现他敏感社恐的内心（估计别人看我也这样哈哈哈）。
* 一开始表现非常随和，说哪怕赶不上工期开天窗也没关系
【迪奥与我】创意总监是一个品牌的传承人那么那些每日辛苦劳作的师傅们就是灵魂了
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